Alpinisme

Depuis que l'Homme a entrepris de tutoyer les montagnes au milieu du XIXe siècle, il n'a eu de cesse de repousser les limites de ce qui est considéré comme possible. Sur les quatorze sommets de plus de 8000 mètres que compte notre planète, tous sont situés dans le massif de l'Himalaya, entre le Népal, le Pakistan et la Chine. Nous vous proposons de retracer les différentes ascensions historiques des plus hautes montagnes du monde.

3 juin 1950, 14 heures, 8 091 m. Maurice Herzog et Louis Lachenal se photographient au sommet du premier 8 000 jamais gravi par l’homme. Quelques minutes de gloire, mais à quel prix ? Si Maurice Herzog a plutôt bien survécu au terrible drame de la descente et en a tiré célébrité et honneurs, on ne peut en dire autant de Lachenal, condamné au silence au nom de l’honneur de la République. Pour démêler le vrai du faux, il faut prendre le temps de se pencher sérieusement sur les écrits de chacun afin d’aller au-delà du mythe.

Pour accéder à la cime du Kangchenjunga, il aura fallu cinquante-six ans d’efforts intenses. Finalement, en 1955, c’est bien l’itinéraire initié par Crowley qui apporte la clé du succès aux Britanniques George Band et Joe Brown. Nous vous faisons revivre ces années intenses. 

Nous avons relaté les tragédies allemandes des années 1934 et 1937 au Nanga Parbat, suivies de la victoire hallucinante de Hermann Buhl en 1953 sur le versant nord de Rakhiot. Sous la direction de l'indéboulonnable Docteur Karl Maria Herrligkoffer, les versants ouest du Diamir et enfin sud du Rupal vont céder au fil des ans. Mais “La montagne tueuse” n’a pas fini de sévir. Siegfried Löw, dans la voie Kinshofer du versant Diamir en 1962 d’abord, puis Günther Messner en 1970 dans le versant Rupal vont être eux aussi les victimes immolées à la redoutable montagne. 

Au cours de cet entretien, Bernard Muller, un chef d'expédition français parmi les plus renommés pour la très haute altitude, reparle de notre expédition à l'Everest dont il revient, des autres sommets de 8 000 mètres et de leurs caractéristiques, des raisons qui poussent des alpinistes à vouloir tutoyer la "zone de la mort", des facteurs-clés de réussite de tels sommets, de leur préparation, de l'organisation générale et locale, de l'oxygène... 

Mai 1960. Dix ans, presque jour pour jour, après la première reconnaissance au pied de la “Montagne Blanche”, le Dhaulagiri (8 167 m) est sur le point d’être gravi. Septième plus haut sommet de la planète, il est le dernier à résister à ses nombreux prétendants. Ou plus exactement, le dernier accessible au monde occidental.

Début septembre, Expeditions Unlimited réalisait sa première expédition au Manaslu, le huitième plus haut sommet de la planète à 8 163 mètres. Une équipe composée de neuf participants, dont le guide de haute montagne français Clément Flouret, entreprenait alors cette ascension en s’appuyant sur une équipe népalaise d’une quinzaine de personnes.

Alors que le Népal vient de lever sa quarantaine pour les personnes vaccinées, nous revenons sur notre ascension à l'Everest réalisée au printemps dernier : une équipe franco-suisse composée de cinq personnes tentait de gravir le toit du monde à 8 848 mètres par son versant sud népalais au cours d'une expédition dirigée par Bernard Muller.

La Seconde Guerre mondiale a provisoirement repoussé la conquête du neuvième plus haut sommet de la planète, le Nanga Parbat. Du haut de ses 8 126 mètres, il continue de résister aux efforts des himalayistes. Après les tragédies de 1934 et 1937, il faut attendre 1953 pour que l’Allemagne, qui panse ses plaies, envisage de repartir à l’assaut. Voici le second volet de notre saga du Nanga Parbat, « la montagne tueuse ».